Каждую неделю ко мне приходят с одной и той же просьбой: «Хотим сыворотку с ретинолом, ниацинамидом и гиалуронкой, чтобы работала». Слово «работала» здесь главное. Из этих трёх веществ только ретиноиды доказанно меняют структуру кожи. Ниацинамид действует мягче, но его исследовали хорошо и много. Гиалуроновая кислота увлажняет, однако половина обещаний на её упаковках относится к физиологии кожи примерно так же, как гороскоп к астрономии.

Ниже разбираю, что из этого подтверждено исследованиями, в каких концентрациях и формах эти вещества дают результат, как их совмещать и где чаще всего ошибаются бренды и покупатели.

Мой первый фильтр — клинические данные на людях. Исследование в пробирке или на культуре клеток показывает, что вещество теоретически способно на что-то повлиять. Оно ничего не говорит о том, пройдёт ли молекула через роговой слой в нужном количестве и выдержит ли она полгода в банке на полке ванной.

У ретиноидов доказательная база огромная: десятки рандомизированных исследований, начиная с работ 1980-х по третиноину. У ниацинамида её хватает: есть контролируемые исследования с концентрацией 2–5% и сроком от 4 до 12 недель. У гиалуроновой кислоты надёжно подтверждено увлажнение, а уменьшение морщин показано только для низкомолекулярных форм и в небольших работах.

Второй фильтр — список INCI. Ингредиенты в концентрации выше 1% перечисляются по убыванию, ниже 1% — в любом порядке. Если Sodium Hyaluronate стоит после Phenoxyethanol, а феноксиэтанол разрешён максимум в 1%, гиалуроновой кислоты в продукте меньше процента. Иногда это нормально: 0,1–0,5% для неё рабочий диапазон. А вот Retinyl Palmitate в самом хвосте списка, после отдушки, почти всегда означает декоративное количество «для этикетки».

Вот что я отношу к маркетингу:

Ретиноиды — семейство производных витамина А. В коже все они должны превратиться в ретиноевую кислоту, которая связывается с рецепторами RAR. Чем больше этапов превращения, тем мягче и медленнее действие.

Цепочка выглядит так: ретиниловые эфиры → ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота.

Третиноин (Tretinoin) — сама ретиноевая кислота, 0,025–0,1%. Это лекарство, а не косметика, в России он отпускается по рецепту. Морщины, фотостарение и акне он лечит лучше всех остальных ретиноидов, но и раздражает сильнее.

Адапален (Adapalene) 0,1% — синтетический ретиноид, тоже лекарственный. Применяется в основном против акне и, что важно, устойчив к окислению.

Ретиналь (Retinal, Retinaldehyde) 0,05–0,1%. Он стоит на шаг ближе к кислоте, чем ретинол, поэтому работает быстрее. Дополнительно у него есть антибактериальное действие против C. acnes. В производстве ретиналь капризен: окисляется, плохо переносит воду в формуле.

Ретинол (Retinol) — главный косметический ретиноид. Рабочий диапазон:

Классическое исследование Kafi с соавторами (2007) показало, что 0,4% ретинола за 24 недели уменьшает морщины и повышает синтез коллагена даже у пожилых людей. Это одна из причин, почему я считаю ретинол единственным безрецептурным активом с доказанным влиянием на старение кожи.

Гидроксипинаколон ретиноат (Hydroxypinacolone Retinoate, HPR) — эфир ретиноевой кислоты, 0,1–0,5% чистого вещества. Он связывается с рецептором напрямую и раздражает меньше ретинола. Независимых клинических данных пока мало, большая часть исследований принадлежит производителю сырья.

Ретинил пальмитат (Retinyl Palmitate) и ретинил ацетат — самые слабые формы. Им нужно пройти два этапа превращения, и в коже эта конверсия идёт плохо. В составе они годятся как антиоксидант и как добавка для этикетки «с витамином А», но против морщин я на них не рассчитываю.

Отдельная тема — стабильность. Ретинол разрушается на свету и на воздухе. В открытой банке за пару месяцев он может потерять заметную часть активности. Что я закладываю в рецептуру: антиоксиданты (Tocopherol, BHT), хелатор металлов (Disodium EDTA), а для чувствительных систем ещё и инкапсуляцию в липосомы или полимерные носители. Упаковка — непрозрачный airless-флакон или алюминиевая туба. Если бренд просит «ретинол в прозрачной банке с широким горлом», я честно говорю, что к третьему месяцу там останется в основном крем.

Ниацинамид (Niacinamide) — амид витамина B3. Он ничего не «перестраивает», зато делает сразу несколько полезных вещей, и почти все они подтверждены клинически:

Рабочая концентрация — 2–5%. На полках полно сывороток с 10%, а иногда и с 20%, но исследований, где 10% были бы заметно лучше 5%, я не знаю. Зато знаю, что у части людей при высоких концентрациях появляются покраснение, жжение и ощущение «горячего лица». Для бренда 10% удобны: крупная цифра хорошо смотрится на упаковке. Для кожи обычно хватает четырёх-пяти.

Ниацинамид хорошо растворим в воде и стабилен при pH 5–7, поэтому с ним легко работать. Это один из немногих активов, которые я спокойно добавляю почти в любую основу: тоник, сыворотку, крем, даже средство для умывания. Правда, из очищающего средства, которое смывается через 30 секунд, толку немного.

В составах её почти всегда указывают как Sodium Hyaluronate: натриевая соль стабильнее и лучше растворяется. Это гумектант, то есть вещество, которое связывает воду. Знаменитое «удерживает в 1000 раз больше своего веса» относится к раствору в лаборатории, а не к тому, что происходит на лице.

Действие зависит от молекулярной массы:

Высокомолекулярная — 1000–2000 кДа Плёнка на поверхности, мгновенная гладкость, снижение потери воды. Вглубь не проникает
Среднемолекулярная — 100–1000 кДа Увлажнение поверхностных слоёв рогового слоя
Низкомолекулярная — 20–100 кДа Проникает глубже в роговой слой, в исследованиях уменьшает глубину морщин
Олигомеры, гидролизованная (Hydrolyzed Hyaluronic Acid) — меньше 10–20 кДа Глубокое увлажнение, но при высоких дозах возможна провоспалительная реакция

В исследовании Pavicic (2011) кремы с 0,1% гиалуроновой кислоты разной массы сравнивали в течение 60 дней. Лучше всего с морщинами справилась фракция 50 кДа, высокомолекулярная давала в основном увлажнение. Это хорошая, но небольшая работа, поэтому слова «гиалуроновая кислота заполняет морщины изнутри» в рекламе крема я считаю преувеличением. Изнутри их заполняет филлер, который вводит врач, и это совсем другая история.

Рабочая концентрация в косметике — 0,1–1%. При 1–2% высокомолекулярной формы гель становится тягучим и при высыхании скатывается катышками. В формулах я обычно сочетаю две-три массы: высокую для плёнки, низкую для глубины. Есть и производные. Sodium Acetylated Hyaluronate более гидрофобен и лучше удерживается на коже. Hyaluronic Acid Crosspolymer — сшитая форма, она дольше держит влагу.

Нюанс, о котором часто забывают: гумектант тянет воду туда, где её больше. Во влажном воздухе это влага из атмосферы. В сухой московской квартире зимой, при влажности 20–25%, вода может уходить из кожи наружу. Поэтому гиалуроновую сыворотку стоит наносить на влажную кожу и закрывать кремом с окклюзивами: Squalane, Dimethicone, Butyrospermum Parkii Butter.

Начну с хорошей новости. Ретинол, ниацинамид и гиалуроновая кислота хорошо уживаются между собой, их можно держать даже в одной формуле. Ниацинамид укрепляет барьер и снижает раздражение от ретиноида, гиалуроновая кислота компенсирует сухость. Это одна из самых логичных связок в уходе.

Проблемы начинаются с другими активами.

Ретиноиды + AHA/BHA (Glycolic Acid, Lactic Acid, Salicylic Acid) в один вечер. Химически кислоты ретинол не разрушают, но вдвоём они резко повышают риск раздражения и шелушения. Лучше чередовать: ретинол в одни вечера, кислоты в другие.

Третиноин + бензоилпероксид (Benzoyl Peroxide). Бензоилпероксид окисляет третиноин и ретинол. Наносить их одновременно бессмысленно. Адапален к бензоилпероксиду устойчив, поэтому в аптеке и существует их комбинированный гель.

Ретинол + L-аскорбиновая кислота (Ascorbic Acid). Витамину С нужен pH 3–3,5, ретинолу комфортнее около 5,5–6. Плюс оба раздражают. Классическая схема: витамин С утром под SPF, ретиноид вечером.

Ниацинамид + витамин С. Миф о том, что они «нейтрализуют друг друга», вырос из старых работ, где смеси нагревали. При комнатной температуре в косметике заметного образования никотиновой кислоты нет. Иногда смесь слегка желтеет из-за образования комплекса, но эффективности это почти не мешает. Если кожа реагирует покраснением, разнесите их по времени.

Ниацинамид в кислотной формуле с pH ниже 4. При длительном хранении часть ниацинамида гидролизуется до никотиновой кислоты, которая вызывает приливы. Для производства это аргумент держать ниацинамид в отдельном продукте, а не вводить в пилинг с pH 3,5.

Любой ретиноид без SPF. Ретиноиды не делают кожу фоточувствительной в строгом смысле, но истончают роговой слой. А солнце сводит на нет то, ради чего ретинол вообще наносят. SPF 30–50 каждое утро обязателен.

Запомнить проще всего так: кожа обновляется примерно за 28–40 дней, коллаген перестраивается месяцами.

Гиалуроновая кислота — Сразу 1–2 недели регулярного применения 4–8 недель (для низкомолекулярных форм и морщин)
Ниацинамид (себум, барьер) — 2–4 недели 4–8 недель 12 недель
Ниацинамид (пигментация) — 4 недели 8 недель 12 недель и дольше
Ретинол (акне, текстура) — 4–6 недель 8–12 недель 3–6 месяцев
Ретинол (морщины, коллаген) — 12 недель 6 месяцев 12 месяцев

Первые 2–6 недель на ретиноидах часто уходят на ретинизацию: шелушение, сухость, иногда временное обострение высыпаний. Это не аллергия, а адаптация кожи, и почти всегда она проходит. Если же жжение сохраняется дольше месяца или появляются отёк и сильное покраснение, нужно снизить частоту или концентрацию.

Старт с высоких концентраций. Человек покупает 1% ретинол, наносит каждый вечер, через неделю у него красное лицо и вывод «ретинол мне не подходит». Правильнее начать с 0,1–0,3% два-три раза в неделю, через 2–3 недели перейти на через день, ещё через месяц — на ежедневное применение.

Ретинол на мокрую кожу. Влажная кожа пропускает активы лучше, и раздражение усиливается. Ретиноид наносят на сухую кожу через 10–15 минут после умывания. Чувствительным подходит «сэндвич»: крем, ретинол, снова крем.

Пять сывороток подряд. Ниацинамид, кислоты, ретинол, витамин С и пептиды в один вечер — верный способ разрушить барьер. Двух-трёх продуктов с понятными задачами достаточно.

Отказ через две недели. Если ниацинамид «не сработал» за 14 дней, он и не должен был. Ориентир — таблица выше.

Ретинол в зоне вокруг глаз и на губах в полной дозе. Кожа там тоньше. Нужна либо отдельная мягкая формула, либо меньшее количество и отступ от края века.

Ретиноиды при беременности и грудном вскармливании. Системные ретиноиды противопоказаны жёстко. Для наружных косметических данных о вреде мало, но по принципу предосторожности дерматологи их отменяют. Бакучиол, азелаиновая кислота и ниацинамид в этот период допустимы.

Ошибки брендов. Самые частые, которые я вижу: прозрачная упаковка для ретинола; 10–20% ниацинамида ради цифры на этикетке; гиалуроновая кислота в 0,01% при обещании «глубокого увлажнения»; формула с ретиноидом и гликолевой кислотой в одном флаконе без тестов на раздражение; стабильность, проверенная только по внешнему виду, без контроля содержания активного вещества через 3 и 6 месяцев.