Каждую неделю ко мне приходят с одним и тем же вопросом: «Посмотрите состав, это хороший крем?» Часто к нему прилагается скриншот из приложения, где половина ингредиентов отмечена красным. По составу на упаковке действительно можно понять многое: на какой основе сделан продукт, есть ли в нём рабочие активы и в каком примерно количестве, не продаёт ли бренд вам экстракт, которого там почти нет. Многое остаётся за кадром, и путать одно с другим не стоит. Ниже я разбираю, как устроен список INCI, что из него можно извлечь и где он молчит.

INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) — международная система названий косметических ингредиентов. Её ведёт американская ассоциация Personal Care Products Council. Каждому веществу присваивается одно стандартное имя, и по всему миру оно пишется одинаково. Глицерин везде будет Glycerin, а масло ши — Butyrospermum Parkii Butter.

Логика названий простая, если знать несколько правил:

Не путайте INCI с торговым названием сырья. На складе у технолога стоит, например, банка «Matrixyl 3000», а в составе на упаковке её нет. Вместо неё появятся пять-шесть INCI-позиций: носители и сами пептиды.

В России маркировку регулирует ТР ТС 009/2011. Он требует указывать состав и разрешает писать его латиницей по INCI. Поэтому на российских упаковках чаще всего тот же список, что и на европейских, иногда с русским дублем. Русский перевод бывает кривым: однажды я видела «цетеариловый спирт», переведённый как «спирт цетил», и клиентка решила, что крем сушит кожу. Если сомневаетесь, сверяйтесь с латинским вариантом.

Главное правило: ингредиенты перечисляют в порядке убывания массовой доли на момент введения в рецептуру. Первым почти всегда идёт вода (Aqua), потому что её в эмульсии 60–80%. Дальше по убыванию.

Есть оговорка, о которой обычно забывают. Ингредиенты с концентрацией 1% и ниже можно перечислять в любом порядке. Красители по европейским правилам тоже допускается ставить в конец списка в произвольном порядке.

На практике это значит, что в любом составе есть невидимая граница. Выше неё порядок честный, ниже производитель расставляет позиции как хочет. Найти эту границу помогают «маркерные» ингредиенты с известным потолком концентрации:

Разберу условный крем:

> Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Niacinamide, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Dimethicone, Panthenol, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Centella Asiatica Extract, Parfum, Citric Acid.

Я бы прочитала его так. Воды около 70%. Триглицериды — 5–8%, глицерин — 3–5%, цетеариловый спирт — 2–4%. Ниацинамид стоит до эмульгаторов, значит, его не меньше 2%, скорее 3–4%. Масло ши и диметикон — около 1–2%. После феноксиэтанола начинается зона «до 1%». Гиалуроновая кислота стоит раньше ксантана, но это ничего не означает: её там, скорее всего, 0,05–0,1%, а ксантана — 0,2–0,3%. Производитель просто поставил гиалуронку повыше, правила это позволяют.

Порядок даёт оценку «больше-меньше», а не точные проценты. Если две позиции стоят рядом, разница между ними может составлять как 0,1%, так и 3%.

Покупатели часто воспринимают базу как балласт, где нужен только актив. На деле именно база определяет, как продукт ощущается, впитывается и защищает кожу от потери влаги. Плохая база с хорошим активом даёт плохой крем.

Водная фаза. Aqua, гидролаты (Rosa Damascena Flower Water), соки (Aloe Barbadensis Leaf Juice). Сюда же относятся увлажнители, которые удерживают воду в роговом слое: Glycerin (обычно 3–7%), Butylene Glycol, Propanediol, Sodium PCA, Urea.

Эмоленты — масла и маслоподобные вещества. Они смягчают кожу и закрывают микротрещины в липидном барьере:

Отдельно скажу про жирные спирты. Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol и Cetearyl Alcohol к этиловому спирту отношения не имеют. Это воскоподобные вещества, которые уплотняют эмульсию и смягчают кожу. Сушит кожу Alcohol Denat., и то если он стоит в первой тройке.

Эмульгаторы соединяют масло и воду. Их немного, обычно 2–5% суммарно: Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Ceteareth-20, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate. Названия с PEG- и -eth пугают людей зря. Этоксилированные эмульгаторы десятилетиями используются в косметике, а их безопасность оценена профильными комитетами.

Загустители и стабилизаторы: Xanthan Gum, Carbomer, Sodium Polyacrylate, Hydroxyethylcellulose. Консерванты: Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol. Регуляторы pH: Citric Acid, Sodium Hydroxide, Tromethamine. Если в составе есть гидроксид натрия, никакой щёлочи в баночке не осталось: он нейтрализует кислоты или карбомер и превращается в соли.

В типичном креме база занимает 90–97% массы, и это нормально.

Актив — компонент, ради которого покупают продукт. Его действие подтверждено исследованиями, а работает он только в определённом диапазоне концентраций. Вот ориентиры из моей практики и литературы:

Niacinamide — 2–5%, иногда до 10%
Panthenol — 1–5%
Sodium Hyaluronate — 0,1–1% (выше гель становится липким)
Ascorbic Acid — 8–20%
Salicylic Acid — 0,5–2%
Retinol — 0,05–0,3% для лица (в ЕС ограничили до 0,3% в пересчёте на ретинол)
Azelaic Acid — до 10%
Urea — 2–10% для увлажнения, 10–30% для огрубевшей кожи стоп
Ceramide NP — 0,1–1% (часто вводят в составе комплексов)

Из таблицы видно, что не все активы должны стоять в начале списка. Ретинол при 0,1% неизбежно окажется в хвосте, и это правильная концентрация. Если ниацинамид стоит после феноксиэтанола, его меньше 1%, и сыворотка «с ниацинамидом» мало чем отличается от обычного крема. Аскорбиновая кислота в «сыворотке с витамином С» должна стоять сразу после воды или в первой пятёрке.

Ещё один нюанс: активность зависит от формы и pH. Salicylic Acid работает как кислота при pH около 3–4. Если в составе одновременно стоят салициловая кислота и Sodium Hydroxide, а продукт заявлен как мягкий, часть кислоты, скорее всего, нейтрализована в салицилат. Список этого не покажет, поэтому серьёзные бренды указывают pH на сайте.

Последние позиции в составе вызывают больше всего споров. Там живут две разные категории.

Первая — компоненты, которым много и не нужно. Токоферол как антиоксидант масел работает при 0,05–0,2%. Пептиды вводят в концентрациях порядка миллионных долей: в популярном комплексе с Palmitoyl Tripeptide-1 и Palmitoyl Tetrapeptide-7 самих пептидов около 100 ppm, а комплекс добавляют в рецептуру в количестве 3–5%. В итоге в креме пептидов 0,0003–0,0005%, и при таких дозах у них есть данные исследований. Последнее место в списке для пептида — норма.

Вторая — компоненты, которые попали в состав вместе с другим сырьём. Активы редко поставляют в чистом виде. Экстракт центеллы приходит растворённым в бутиленгликоле и воде, к нему добавлен консервант. Поэтому в составе внезапно появляются Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol или Sodium Benzoate, хотя технолог их отдельно не вводил. Европейские правила не требуют указывать технологические добавки сырья, если они не выполняют функцию в готовом продукте, но многие производители указывают их для полноты.

По смесям-носителям легко вычислить готовый комплекс. Видите в хвосте подряд Glycerin, Water, Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20 и потом пептиды? Это след пептидного комплекса.

Отдельная история с аллергенами отдушки. В ЕС Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol и другие нужно указывать отдельно, если их больше 0,001% в несмываемом продукте или 0,01% в смываемом. С 2023 года перечень расширили с 26 до более чем 80 веществ. Поэтому «Limonene» в конце состава почти никогда не означает, что туда добавили лимонное масло. Это компонент аромата, вынесенный по закону.

«Ангельская пыль». Экстракт добавляют в символическом количестве, 0,01–0,1%, чтобы вынести его на лицевую сторону упаковки. «Крем с муцином улитки», где Snail Secretion Filtrate стоит после отдушки. Проверяется просто: ищем ингредиент относительно феноксиэтанола и парфюма.

Проценты от раствора. «10% гиалуроновой кислоты» на этикетке обычно означает 10% готового 1%-ного раствора. Чистого гиалуроната в продукте 0,1%. Формально бренд не врёт, но покупатель понимает цифру иначе. Сыворотка с настоящими 10% гиалуроната была бы плотным желе, которое не размажешь по лицу.

Замена воды «натуральной» основой. На первом месте стоит Aloe Barbadensis Leaf Juice вместо Aqua. Часто это сок, восстановленный из порошка 200:1, то есть по сути та же вода с небольшой долей сухого вещества. Ничего плохого в этом нет, только экзотической основы на самом деле не появилось.

Дробление ингредиентов. Пятнадцать растительных экстрактов по 0,05% выглядят солиднее, чем один по 1%. Список длинный, на сайте пишут «обогащён комплексом из 15 растений», хотя суммарно экстрактов меньше процента.

Игра с позициями ниже 1%. Раз порядок в этой зоне свободный, «звёздный» компонент ставят первым после последнего ингредиента выше 1%. Визуально он оказывается в середине списка, хотя его может быть меньше, чем ксантана.

«Без» как аргумент. «Без парабенов, без силиконов, без сульфатов». Парабены (Methylparaben, Propylparaben) в разрешённых концентрациях — одни из самых изученных консервантов. Отказ от них иногда приводит к замене на консерванты с более высоким аллергенным потенциалом, например Methylisothiazolinone в смываемых средствах. «Без отдушки» при этом не означает «без запаха»: эфирные масла (Lavandula Angustifolia Oil) формально числятся отдельными ингредиентами, хотя содержат те же линалоол и лимонен.

Слова без юридического содержания. «Гипоаллергенно», «без химии», «клинически протестировано» не имеют закреплённого определения в ТР ТС. «Клинически протестировано» может означать тест на 20 добровольцах по самооценке. Если бренд не раскрывает методику, проценты «у 95% кожа стала мягче» мало что говорят.

Когда мне присылают продукт на оценку, я иду по одной схеме:

Приложения, которые красят ингредиенты в красный и зелёный, я использую разве что как справочник названий. Они оценивают вещество в отрыве от концентрации, а токсикология начинается именно с дозы. Феноксиэтанол при 0,8% и феноксиэтанол как чистое вещество в лабораторной бутылке — совсем разные истории.